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這篇主要是介紹閃光燈的幾個模式。

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首先最重要的是TTL。
TTL全名是through the lence,意思是透過相機的鏡頭來測光。從這個意思就知道鏡頭和閃光燈之間彼此是互通有無的!所以如果把閃燈接在不同品牌的相機上,彼此間不能溝通,TTL的準確性也會因此喪失。

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那TTL的原理是什麼呢?把閃光燈接在相機上可以發現在TTL的字母前面出現了兩條閃光圖示。第一條小閃光代表的就是預閃。
這道預閃光是肉眼不可見的,這道光從閃燈發出後打在拍攝物上,然後根據拍攝物的反射系數看回傳到鏡頭的光源有多少,接著把這個資訊傳給閃燈,然後讓閃燈補足不夠的部分。

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所謂的反射係數就是打出光後反射回來多少的光。舉例來說,當主體是白色時,因為白色的反射係數高,發射出去的光大部分都會反射回來,所以相機&閃燈就會認為光亮很足夠,而拍出比肉眼看到還要暗的照片。要解決這個問題就必須調高EV值!

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同樣的道理,黑色是反射系數很低的顏色﹝黑色易吸光﹞。所以如果沒有調整EV值的話拍出來的照片就會偏白。這就是遇白則加EV,遇黑則減EV的道理。這個理論同時也可以用在閃燈的測光原理上。

未命名  

那閃光的測光到底是測哪裡呢?像上面這個圖,若我對焦在黑圈圈,對閃光燈來說到底是拍白色物體還是黑色物體呢?其實切確的答案是不知道,因為這是每家廠牌的機密。不過有攝影師曾做過相關的實驗,他把黑色的物體擺在不同地方,背景是白的,最後發現唯有黑色物體在中央的時候閃光燈的出力會使畫面過曝。由這個實驗可推知閃光燈的測光是在畫面的中間!意思就是閃光燈的主要目的就是「把中間打亮」!

由以上的介紹可歸納出閃光燈TTL的兩個重要原理:
1.閃光燈是利用預閃光來測光
2.閃光燈的測光位置在中央

這樣的原理會產生什麼樣的問題呢?主要的問題有三個:(也就是在這三種情況下TTL會發生測光不準的現象)
1.主體是黑色
2.主體是白色
3.主體不在中央:特別是在使用廣角鏡的時候

針對這些問題的解決方法有:

1.捨棄TTL改用M模式:這樣的話閃光要強要弱都可以自己決定!

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2.增減TTL的曝光補償﹝就是調整閃光燈的EV值﹞

3.把主體放正中央

4.鎖定TTL閃光強度:鎖定方法如下:

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先到menu中選擇指定Fn按鍵功能

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選FV鎖定。設定完後對準主體測光、按相機的Fn鍵。接著不管把主體放哪裡,閃燈都會以剛剛測出來的強度來出力。

未命名  

舉例來說,如果這個紫星星是我想要的主體,偏偏我不想把它放在正中央。那麼我可以先把它擺在畫面正中央,接著按下Fn鍵。此時閃光燈會亮一下表測好光並鎖定﹝觀景窗可看到閃電L的標誌﹞。接著移動鏡頭,把星星移到旁邊。這時候閃光燈出力強度已鎖定,不管星星在畫面的哪個位置都能有正確的出力!
PS:這樣的做法是要在光圈、和主體距離都衡定的前提之下才能有準確的出力!

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接著要介紹的是Nikon特有的TTL-BL。其實這個的原理跟TTL一樣,只是因為Nikon閃燈的預閃光和太陽光很類似,所以在逆光情況下閃燈接受到的訊息是反射光很多、不需要出太多力﹝把陽光當作反射光了﹞,因此會出力太小。所以若是選擇TTL-BL,就表示主體背後的光很強,正面要補亮!
所以這個模式適用在背景光比主體強時!

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嗯??怎麼又跑出個TTL-FP呢?

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不知道大家在開內建閃燈時有沒有這種經驗。就是開了閃燈後,原本1/400、1/500甚至更高速的快門突然無聲無息的變1/200了。一直到照相完看照片才發現怎麼過曝了?偏偏快門就是不能再調更高速!

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相機的快門有分前簾跟後簾。它的原理就像是兩道門,快門就是指前簾打開到後簾關起來的時間。當快門速超過1/200時,因為間隔時間太短,前簾還沒全關後簾就已經跟著關上了。所以加閃燈後限制快門速就是為了防止拍到快門簾。但若是在menu中選了自動FP高速同步,就可以打破這個快門限制。此時就會顯示TTL-FP。
那為什麼這樣就不會拍到快門簾呢?因為TTL-FP是用多次閃爍﹝頻閃﹞來補黑邊。所以雖然肉眼看起來只有閃一下,實際上已經頻閃很多次來消除黑邊了。這樣的缺點就是出力不準!

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其實加了閃燈後也有最慢快門的限制。若要打破這個限制,則是由menu中選快門速度閃光燈同步來調整。不過作用未明~@@

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說完了TTL,其實其他的原理也大同小異。
A模式就是用閃光燈的測光孔測光,應用時機:機身與閃光燈不同廠牌時﹝因為此時鏡頭、閃燈彼此不能溝通測光值﹞

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GN模式:此為距離模式。當知道被拍攝主體約有多少距離,但不知其他參數時用。

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M模式:全手調閃光出力

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RPT頻閃模式:畫面中的10times表閃10次,10Hz表1/10秒閃一下。所以如果這樣設定,最佳快門時間就是10*1/10=1。也就是在一秒的快門中可以閃10下!

其實RPT有夠難的~@@~知道原理目前也拍不出來~等有成功照再分享吧!這篇就到這裡囉~~

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